УЗО
Назначение и принцип работы УЗО
В западных странах УЗО называется следующим образом: “Выключатель дифференциального тока“. Имеется ввиду принцип работы этого УЗО, который мы рассмотрим чуть позже и который основан на измерении разницы (difference – разница) протекающих токов. У нас же эта штука называется Устройство Защитного Отключения.
А слово “дифференциальный” у нас, мать его, используется обычно для обозначения дифференциального автомата – штуковины, которая содержит в себе обычный автомат и УЗО! Причём этот же дифавтомат называют ещё и “Дифференциальный автоматический выключатель“.
Как вам путаница? Итак, получается:
-
Автомат, Автоматический выключатель – это обычный прибор, котоый обеспечивает защиту линии от превышения тока в ней. Ещё в общем виде можно сказать, что это защита от сверхтоков;
-
Дифференциальный выключатель, Выключатель дифференциального тока, УЗО – это устройство, которое обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током. В общем виде такой вид защиты можно назвать или “дифференциальная защита”, или “защита от токов утечки” или “защита от утечек тока”.
-
Дифференциальный автоматический выключатель, Диф, Дифавтомат – это устройство, содержащее в себе свойства обычного автомата и УЗО, обеспечивающее защиту ОДНОЙ линии от сверхтоков и токов утечки.
Поэтому если вы видите в прайсах или счёте какие-то странные нессответствия или сокращения типа “Вык. Диф” или “Авт диф вык” – обязательно УТОЧНЯЙТЕ что там имеется ввиду!
Теперь ещё затронем тему PE-проводника.
Защитный проводник правильно следует называть “Защитный проводник”, PE-проводник, PE! Не надо использовать слова “заземление” и ему подобные, потому что они не совсем верно обозначают то, что хочется сказать! Перевожу на правильный язык. Только лишь в зависимости от конкретной системы электроснабжения (TT, TN-C-S) защитный проводник будет или занулением, или чистым заземлением, или вообще повторным заземлением =)
Поэтому если вы пытаетесь сказать что-то в общем виде (“А у вас этажный щиток с заземлением?”) – говорите “А есть ли в этажном щитке PE?”. Если же речь идёт о каком-то вводном устройстве – говорите точно то, что там есть: “Вам необходимо выполнить повторное заземление нуля при помощи заземляющего контура”.
Проблема неправильной терминологии ещё и в том, что если речь идёт о заземлении в многоквартирном доме, то некоторые уникумы начинают плодить разные идеи “Опа! Я ща каааак штырей в землю понабиваю, протащу кабель на 9й этаж, и у меня будет охрененное заземление!”. На деле оказывается то, что потом через это заземление начинает питаться или весь дом, или на него выносится опасный потенциал в случае аварии. И из-за этого снова помирают люди.
А теперь вернёмся к тому, как это самое УЗО работает. Значит мы пришли к выводу, что УЗО у нас защищает человека от повреждённого устройства, на корпусе которого имеется опасный потенциал. Работает это так:
Через УЗО проходят фаза и ноль питания. УЗО контролирует силу тока на “входе” и на “выходе”. Если тока уходит столько же, сколько вошло в УЗО - отключения не будет. А вот если ВДРУГ ток нашёл какой-то другой путь, и часть его стала утекать в другое место (вот откуда термин “утечка”), то УЗО сразу же отрубит линию. На моём рисунке это показано толстыми и тонкими стрелками.
Сразу ещё раз обращаю внимание, что УЗО НЕ защитит от того, если взяться за фазу и ноль! Тогда человек (дибил) для этого УЗО будет обычной нагрузкой, и он всё равно умрёт. Однако УЗО защитит:
- От пробоя на корпус в технике. Чаще всего это нагревательные элементы (ТЭНы). Причём пробой может возникать только тогда, когда ТЭН нагреется. Мне приходилось несколько раз объяснять моим заказчикам о том, почему это у них “вдруг” стало вышибать стиральную машину, хотя на старой квартире всё работало хорошо. Конечно же выясняется, что новый щиток собирал я – и поставил УЗО на все линии, а на старой квартире было всего лишь два автомата на всё. Один раз у меня был очень-очень серьёзный скандал из-за этого. Но всё же проблема оказалась в технике =)
- От кривого монтажа проводки, когда всякие доблестные “электрики” замуровывают где-нить в шткатурке скрутку. Если стенка мокнет (например, штукатурка не высохла) – фаза с этой скрутки будет честно утекать в стенку, и УЗО отрубит линию. И будет, сцуко, отрубать, пока не высохнет или пока не переделают.
- УЗО может срабатывать от неочевидных, но опасных вещей. Например, если у вас есть газовая плита с электроподжигом, или стиральная машинка подключена шлангом в металлической оплётке к водопроводным трубам. В некоторых случаях из-за соседей, которые куда-то не туда “заземлились”, снова будет возникать утечка тока (или разница токов), из-за которой будет срабатывать УЗО. В этом случае надо внимательно подумать, посоображать и, возможно, предупредить серьёзную аварию.
- От неправильного монтажа в щитке. Если вы перепутали разные нули (до УЗО и после) – УЗО тоже будет срабатывать. Про это мы поговорим снова чуть позже.
УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить! Не слушайте тех, кто говорит что “да оно будет у вас выбивать”! Это значит, что они, скорее всего, не понимают, почему оно выбивает, что делать и (или) не хотят исправлять свои косяки! Если ваша разводка бюджетная (и щиток в пяток автоматов) – вам достаточного одного УЗО на всю квартиру. Если у вас сложный щиток – вы можете поставить несколько УЗО по разным зонам или типам помещений.
Однако напоминаю: УЗО не имеет защиты от сверхтоков!! Это устройство, которое защищает человека от поражения током! Поэтому в цепи, где стоит это УЗО, обязательно должен быть ещё и автомат!
УЗО имеют три параметра, по которым их можно выбирать:
- Номинальный ток контактов. На УЗОшке он обозначается цифрами амперов без буквы категории отключения, как на автомате. Например, стандартный ряд таких токов для УЗОшек ABB – это 16, 25, 40, 63, 80А. ВНИМАНИЕ!!! Это – НОМИНАЛ!! Это не точные амперы тока!!! Точно так же, как на обычном автомате: написано B16, а по таблице он отключится в диапазоне от 48 до 80А при замыкании.
Номинал призван помочь правильно подобрать УЗО при составлении начинки щитка. Про это мы тоже детально поговорим ниже =) - Номинальный ток утечки. Это самый важный параметр УЗО: он показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать. По нормам УЗО должно срабатывать в диапазоне от 0.5 до 1 тока утечки (например от 15 до 30 мА для УЗО на 30 мА). Варианты значений:
- 10 мА (0,01 А) – самое чувствительное значение тока. УЗО с таким током утечки можно использовать в очень ответственных местах или в особо влажных помещениях. Однако такие УЗО специально выпускаются с низким номиналом тока контактов, чтобы под них не напихали много линий. Каждый кабель, техника – все имеют некоторое сопротивление изоляции и естественный ток утечки. И если таких линий будет много, то чувствительное УЗО может ложно сработать.
- 30 мА (0,03 А) – МАКСИМАЛЬНОЕ значение тока утечки для защиты людей и жилых помещений! Если вы хотите защитить людей – ставьте УЗО именно этого номинала. Не более!
- 100 и 300 мА – УЗО, которые можно поставить на ввод в здание для обеспечения селективности: чтобы сначала отключались групповые УЗО низших номиналов, а потом уже – вводные. В некоторых случаях эти УЗО могут защищать вводной кабель, разводку щита и срабатывать при авариях, потопах и прочих катаклизмах. Из-за этого их прозвали “противопожарными”.
- Категория тока утечки. Это то, на какие токи утечки УЗО будет срабатывать:
- AC – УЗО будет палить только переменный ток утечки. Это самый обычный распространённый номинал, который можно применять везде. Переменный ток утечки у нас может возникать, если прямо непосредственно нашу питающую фазу пробило на корпус. Скажем, хреновая изоляция нагревателя, пробило обмотку двигателя, трансформатора, перетёрся питающий провод.
- A – более дорогой и чувствительный вариант. В этом случае УЗО палит как и переменный, так и пульсирующий ток утечки (полуволны синусоиды). Это может быть полезно, если внутри устройства цепи вторичного электропитания могут пробить на корпус. Скажем, повредится импульсный блок питания, что-то после выпрямителя и прочее подобное. Эти УЗО более дорогие, и, если вы не хотите потратить много денег на щиток, вам следует подумать, где эти УЗО можно применить.
- Виду внутренней схемы:
- Электромеханическое. Это УЗО более дорогое, потому что работает именно от величины тока утечки. Но это требует высокоточной механики: она должна сработать от тех самых 10 или 30 мА тока, но при этом, будучи точной, не срабатывать от разных ударов, встряхиваний и других внешних воздействий. Обычно для этого УЗО пофигу куда подключать фазу, а куда – ноль, и на корпусе про это ничего не написано.
- Электронное. Внутри у такого УЗО простой усилитель на микросхеме или транзисторах. Это позволяет настроить его на любые токи утечки. Но – вот беда – в случае аварийного напряжения сети такое УЗО может сдохнуть, потому что от него же и питается. Но эти УЗО дешевле, и именно поэтому их чаще всего делают разные китайцы. Обычно для этих УЗО важно подключение фазы и нуля (и даже иногда сторона подачи питания – сверху или снизу).
Давайте-ка возьмём УЗО ABB F202 AC-40/0,03 и разберём его! Мне попался полностью рабочий экземпляр, но с браком: его флажок не менял цвет на зелёный при выключении этого УЗО.
Напоминаю, что у УЗОшек ABB сделаны двойные зажимы. Именно это позволяет подключить одновременно два провода нулей под одно УЗО без дополнительной нулевой шинки. И про это мы тоже поговорим позже.
Вскрываем УЗО и смотрим что там есть:
Спереди мы видим механическую часть, а сзади – платку с деталями. Кое-кто может подумать, что это электронное УЗО, но это не так. На платке находятся пара диодов (для выпрямления переменного тока с дифференциального трансформатора) и фильтрующие конденсаторы, видимо, для защиты от ложных срабатываний.
На фото ниже виден ещё и рычажок питания кнопки “Тест”. Эта кнопка имитирует утечку тока, и при её нажатии УЗО должно сработать. Если УЗО не срабатывает – значит оно или бракованное или сдохло. В своих щитах я все УЗОшки проверяю именно таким способом.
В данных УЗО кнопка ТЕСТ питается только тогда, когда УЗО включено.
Внутри УЗОшки есть дугогасящая камера:
А вот неподвижные контакты УЗО из электротехнической латуни.
На подвижных контактах есть серебряные напайки:
Теперь поглядим на дифференциальный трансформатор – основу основ УЗО. Именно он “меряет” токи, протекающие через УЗО. В данных УЗО он выполнен в виде цельного блока:
Внутри трансформатора основные питающие провода жёстко зафиксированы в специальных каналах. Качество изготовления трансформатора мне понравилось. На фото ниже виден ещё и резистор для создания искуственного тока утечки.
А вот и вторичная обмотка трансформатора. Количество её витков определяет величину тока утечки, при котором УЗО будет срабатывать.
УЗО работает так. Если через УЗО втекает и вытекает ток одинаковой величины, то магнитные потоки от обоих проводников, в которых в один момент времени ток течёт в разные стороны, уравновешиваются, и тока во вторичной обмотке трансформатора не возникает. Если же токи, втекающие и вытекающие через УЗО будут отличаться, то на вторичной обмотке трансфоматора появится ток.
Он выпрямляется и подаётся на электромагнит, который и отключает УЗО.
Вот такое издевательство получилось над УЗОшкой:
А вот фотография электронного УЗО TDM из форума MasterCity.ru:
Мне кажется, что пояснять разницу тут не требуется? Мы видим усилитель на микросхеме (вдали), фильтрующие ёмкости, и транзистор, которым, видимо, коммутируется питание электромагнита.